О начале этого удивительного мототрипа я писала несколько недель назад: восемь друзей из Алматы и Бишкека, Индия и Непал, больше 15 дней и 6000 км, и впечатления, впечатления, впечатления… Ссылка на первую часть — "На мотоциклах по Индии и Непалу: отЧайные заметки отчаянных ребят. Часть первая" . Пора рассказывать, что было дальше…

Но для начала — пару слов о нашей технике, о наших мотоциклах. Итак, у нас было 8 Royal Enfield разных модификаций и разной степени усталости.

Royal Enfield Himalaya – довольно новая модель индийского «псевдо-эндуро». Почему псевдо? Потому что при внешней похожести на дорожный эндуро, эта модификация имеет всё тот же одноцилиндровый двигатель объёмом 500 «кубиков» и очень короткие ходы подвески, но всё-таки обладает более высокой посадкой, увеличенным баком и более удобным расположением подножек.

Royal Enfield Classic – это именно та модель на 100% ассоциируется с Индией. Классика в её бессмертном проявлении, начиная с 60-х годов прошлого века. Надёжный, как автомат Калашникова и ломкий, как китайская копия автомата Калашникова. Ремонтопригоден, как УАЗик, и с ценой на запчасти, как … Как ничего. Основным минусом именно этого мотоцикла был объём его двигателя в 350 сс., что не позволяло ехать быстрее 100 км/ч даже на скоростных трассах.

Royal Enfield Bullet 500 – чуть модифицированный Classic, с увеличенным до 500 сс объёмом двигателя, баком, большой сидушкой и… 1985 года выпуска (и, как следствие, с 300 000 км пробега), но с абсолютно новым двигателем. Вот этот мотоцикл показал феноменальные данные по «неломучести». Что только с ним не делали в поездке, он даже не «кряхтел». Основная «особенность» этого аппарата – отсутствие электростартера, но наличие кика, на котором надо было чуть попрыгать, и чудо случалось незамедлительно — он заводился.

Royal Enfield Continental GT 535. Это была боль того, кто на нём ехал. Очень модный, очень красивый и катастрофически неудобный для дальних поездок. Классический «кафе-рейсер» с коротким и низким рулём, полуспортивной подвеской и прямым сидением типа «скамейка». Практически нет места для размещения багажа, подножки спортивного типа — расположенные ближе к заднему колесу, нагрузка на руки и всегда затёкшая спина, как следствие всего вышеперечисленного. Но! У этого мотоцикла был самый «мощный» мотор 535 сс с более спортивной настройкой передач, что позволило один раз разогнать его до 145 км/ч на прямом и огороженном отрезке платной дороги.

Путешествовать по Индии надо только на Royal Enfield по нескольким причинам: это красиво, это аутентично, это позволяет быть отремонтированным в самой забытой богом дыре, это позволяет не переживать за качество топлива, которое вы заливаете не пойми где и не пойми из чего.

В Непале мы встретили двух европейцев, которые ехали на BMW, привезёнными с собой из Бельгии. На одном из BMW был нагружен практически ещё один BMW в виде запчастей, а второй мотоцикл был так сильно «заколхожен», что уже не очень понятно, что за модель была на старте. Электроника работала н корректно из-за плохого топлива, двигатели звучали очень тревожно, и парни сказали, что они уже несколько раз пожалели о своём решении ехать на чём-то неи производства. И это при том, что в Индии есть и завод BMW, и завод KTM, но это актуально для крупных городов, а не маленьких затерянных в «нигде» деревенек.

Вот на такой технике ребята и собирались продолжить свой путь. Итак, день отдыха команды в Покхаре пролетел в хлопотах о состоянии мотоциклов и отдыхе от дороги. А завтра была дорога на Катманду.

Похкара — Катманду

О ней рассказывать особо нечего, потому что она очень стандартно-непальская: плохого качества, а иногда и совсем без него, и с ужасающим трафиком всех существующих транспортных средств. Хотя, нет – одна особенность у этой дороги все-таки есть: там, где она не сильно плохая, её ремонтируют, укладывая новый асфальт поверх нового. А там, а где её практически нет – не делают ничего. Теперь – о Катманду.
Сначала мы не могли понять, почему по навигатору до города осталось 7 км, а по времени – 45 минут. Но когда мы залетели на верхушку финального подъёма, то сразу осознали весь ужас, который ждал нас впереди. Огромная пробка стояла на полностью раздолбанной бывшей дороге, а когда она двигалась, то поднимала в воздух коричневые клубы пыли!

Зато город был перед нами, как на ладони. Красивый, раскиданый по удивительным горам, с рекой Багмати, разделяющей город на две равные части. Катманду весь был затянут грязной пыльной тучей. Большинство жителей и туристов носят антипылевые маски, которые мы себе тоже прикупили на первом же перекрёстке.

После того, как мы нашли отель, отмылись от дорожной пыли и переоделись в «гражданскую» одежду, пошли осматривать Тамель – самый туристический и шумный район Катманду.

Узкие улочки, по которым, не мешая (а иногда и мешая) друг другу двигаются пешеходы, мопеды-мотоциклы, велосипеды и все остальные, показывает, что все на дороге могут жить дружно (да, тротуары здесь не в моде).
Повсеместная продажа сувениров и китайских подделок трекинговых вещей известных марок, показывает, что целый город может продавать что угодно и кому угодно (купить можно даже слона, и это не шутка).
Разнообразие кухонь Непала, Индии, Китая и Японии, показывает, что с голоду тут умереть не получится, при условии, что ты – турист с деньгами.
Улица, практически полностью состоящая из баров и клубов, показывает, что туристы в городе есть, и вечерняя жизнь кипит (но, нам туда нельзя, потому что в 6 утра надо ехать дальше).

В целом, Катманду произвел очень разномастное впечатление — от позитивной и доброй улыбки, до тотального отвращения. А любые негативные эмоции здесь связаны с экологическими моментами – пыль, грязь, пустые упаковки, отвратительно воняющая река в центре города и полное отсутствие зелени внутри городского массива.

В двух словах о чае в Непале и Индии. Непальцы, преимущественно пьют зелёные и травяные чаи. Всевозможные вариации горных трав, цветов и кореньев – представлены во всех чайных лавках любого крупного города. К самому процессу заваривания подход очень прост – это либо мешочек с уже готовым миксом, либо – “на глаз” насыпанная щепотка прямо в чайник, а иногда и в кружку. В паре мест нам не отказали в приготовлении индийского Масала чая, но результат нас скорее огорчил, чем обрадовал. Не крепко заваренный гранулированный чай, недостаток и слабая ароматика специй и отсутствие имбиря сделали чай, похожим на… Да и слова такого не подобрать. Не вкусно было очень. В общем, выводы пока такие, что Индия выигрывает у Непала по вкусу чая, со счётом 1-0.

Катманду — Мотихари

Пришла пора сказать «до свидания, Непал» и выдвинуться обратно, в сторону Индии. Позади – 2000 км, а впереди – вновь граница. Из Катманду мы решили стартовать в 6 утра, чтобы избежать плотного трафика и вновь не попасть в пыльную бурю, которую создаёт транспорт. Без завтрака, надев термобельё и максимально утеплившись, мы взяли курс в сторону приграничного города Бирганджа.

Ох уж эти непальские горные серпантины! Они похожи на прекрасную девушку со скверным характером. Потрясающие виды на горы и долины, в которых расположено бесчисленное множество рисовых террас. Невероятная природа и буйство зелени. Ручьи и водопады вдоль дороги. И вся эта невероятная красота моментально разбивается об отвратительное качество дорог на протяжении всего пути от Катманду до индийской границы.

Огромные ямы и промоины, гравий и песок на поворотах и «шпильках», не к месту сделанные «лежачие полицейские» и хаотически расположенные (не понятно откуда там взявшиеся) лужи и речки превратили дорогу длиной в 120 км в 5-часовое сражение людей и техники против предложенных условий. Мы с честью прошли все испытания, но к концу спуска были вымотаны до невозможности. Скажем честно – оно того стоило!
Набор высоты от 300 до 2500 метров, снежные вершины Анапурны, прозрачный и безумно свежий воздух остались в нашей памяти навсегда. И только ради этого в Непал нужно приехать хотя бы раз в жизни.

После горного серпантина нас ждали ещё 100 км дороги, которые были лёгкими на протяжении 90 км. Но последние 5 км по нейтральной территории между Индией и Непалом оказались адом. Нейтральная территория в силу своей нейтральности покрыта такой пылью, что въезд в Катманду показался нам лёгкой прогулкой! Мы плыли по пыльной реке, в натуральном смысле этого слова. 30-40 см очень мягкой, лёгкой и поднимающейся в воздух пыли сделали нас похожими на комки, которые находят за холодильником во время генеральной уборки.

В борьбе с пылью и едущими вместе с нами грузовиками двое из нас не заметили и проскочили саму границу, которая похожа на решето. Проходи, кто хочешь, проноси, что можешь. Остальные 6 человек, как добропорядочные люди, получили отметки о выезде из Непала и повторном въезде в Индию. А наши товарищи умудрились проехать еще полтора часа, прежде чем узнали, что они теперь — нарушители государственных границ двух стран. И рванули обратно. Полтора часа обратно до границы, ещё один «нелегальный» проезд на территорию Непала и спокойное возвращение через пункты контроля (которые ещё надо старательно поискать) со всеми печатями и штампами. Еще полтора часа дороги обратно и вся группа встречает полночь в городе Мотихари. Отель оставил о себе удивительное впечатление: от очень высокой цены за номер (2400 рупий – это около 30$) до полного отсутствия горячей воды, которая была нам очень нужн, но пришлось мыться в холодной…

Но всё это нас не огорчило, потому что мы знали — завтра с утра стартуем в город-легенду, в город-бездну, город вне времени и пространства.

Мотихари — Варанаси

Варанаси. Этот древний город просто жаждет, чтобы каждый приехал и сложил своё личное мнение о нём, нашёл свои персональные впечатления. Мы же сейчас попробуем рассказать о своих.

1. На въезде в город мы воткнулись в страшную пробку из абсолютно всех видов транспорта, пешеходов и животных. Навигатор показывал, что до отеля 8 км и оставшееся время – 46 минут.
2. В какой-то момент навигатор перестроил маршрут и сказал, что он знает короткую дорогу. Мы поверили и свернули на ближайшем маленьком перекрёстке. Лучше бы мы этого не делали! Трущобы Варанаси – зрелище не для слабонервных. Узкие улочки с припаркованными мопедами и мотоциклами, с идущими, сидящими, лежащими людьми, с телегами и мешками, с коровами, собаками, кошками и крысами… Тут же готовят еду и выливают остатки под ноги идущим и едущим. И мы, на своих больших и гружёных мотоциклах, были как слоны в посудной лавке… Остроты ощущений добавило то, что навигатор, попав в узкие каменные проходы, не придумал ничего лучше, чем просто отключится. Выбирались на удачу.
3. Выскочив на площадь, мы воткнулись в пробку… из траурных процессий, которые шли к набережной. К той самой — знаменитой набережной Ганги, на которой проходят кремации, а в воде рассеивается прах умерших индуистов и осуществляются ритуальные омовения.

4. Вкуснейший ужин в одном из маленьких ресторанчиков Варанаси обошёлся нам меньше чем в 16$ на 8 человек.
5. Утро началось в 5 утра со звуков труб и барабанов за окном… Выйдя на балкон, мы увидели ещё одну похоронную процессию, которая шла всё туда же, на берега Ганга.

Конечно же, это не все. Есть еще масса эмоций и впечатлений, которые получил каждый из нас всего лишь за сутки в этом городе. Обязательно посетите Варанаси хоть раз в жизни и вы нигде и никогда не сможете найти ничего похожего!

Варанаси — Катни

Мы стартовали из Варанаси с двухчасовым отставанием от графика и двинули в самый центр Индии. После дорог Непала было безумно приятно «просадить» по 4-полосному бетонному шоссе! Конечно, через 120 км нас вновь настигли просёлочные дороги, однако и они были куда веселее непальских. Однако скоро закончилась… погода. Дождь был не сильным, но в считанные секунды превратил дорожную пыль в красно-коричневое месиво, которым нас забрасывали с ног до головы едущие на встречу грузовики.

Радовало только то, что с началом дождя с трассы исчезли все двухколёсные транспортные средства, и мы в компании машин, тракторов, грузовиков и автобусов двигались в направлении города Катни, где нас ждала горячая вода и вкусный ужин (ну, мы в это искренне верили).

Когда до Катни оставалось не более двух часов езды, у одного из мотоциклов спустило переднее колесо, и мы вынуждены были искать ближайшую вулканизацию. Самостоятельно перебортовывать колесо под дождём у нас не было никакого желания. Вулканизация была найдена быстро, но криворукий сотрудник сервиса не открутил блокировочные болты на вилке и молотком замял резьбу на оси. Ещё 40 минут времени, пока он привёз новую. Плюс 20 минут на замену всего, и мы вновь на трассе, под дождём.

В Катни все дружно обратили внимание на то, что город — странный. В 9 вечера в окрестностях отеля царила полная тишина, при том, что мы жили в центре города. Сам город выглядит явно индуистским, при том, что штат — мусульманский. Еда в меню вегетарианского кафе была индийской, китайской и турецкой. Странный город, одним словом.

Утро встретило нас, или мы встретили его, хмурыми тучами и ощущением, что дождь собирается. На часах было 7.00. Питательный завтрак, и мы в седле, чтобы отправится дальше, в следующую точку нашего путешествия – в Нагпур.

Катни – Нагпур — Нандед

Бывает так, что города не оставляют о себе никаких впечатлений и воспоминаний… Вот именно таким городом для нас стал Нагпур. Абсолютно непонятные архитектура и структура города. Неприветливые и мрачно-сосредоточенные горожане. Очень грязная (даже по меркам центральной Индии) гостиница. Из-за огромной автобусной станции прямо в центре города у нас сложилось тотальное ощущение того, что это — огромный перевалочный пункт, и все люди находятся в постоянном состоянии отъезда куда-то далеко.

Но, на трассе в Нагпур – нам попалось абсолютно презабавнейшее место… Назовём его «Ресторан Подорожник», по причине того, что он был нам по дороге. Это — огромное пространство, которое имеет всего три стены, а вместо четвёртой – вход с кучей колонн, пепельниц и мусорок в качестве декоративного забора. Внутри – рядами расставлены столы из искусственного камня, вместимостью от 4 до 20 человек. На огромное пространство и 250 посадочных мест есть 6 официантов и человек 25, которые выполняли разные функции -от приготовления еды до мытья столов и полов.

Пока мы делали заказ, рядом со входом появился удивительный пожилой мужчина. Сев в странную позу, старик взял в руки странный музыкальный инструмент и затянул странную песню, в которой были часто повторяемые слова и одинаковая, бесконечная мелодия. Песня длилась минут 15, и мы не могли оторваться от этого действа. В его голосе слышалась безграничная тоска, а мелодия напоминала классические блюзы США 60-х годов.

Итак, Нагпур пройден. Выскакиваем на дорогу и, буквально через два перевала, попадаем в настоящую осень. Серо-голубое небо, голые деревья, жухлая листва на земле и накрапывающий дождик… 150 километров, наступающая темнота, и мы въезжаем в новый для нас город – Нандед.

Нандед — Солапур

Также, как и Нагпур, Нандед не оставляет о себе никаких ярких впечатлений, кроме хамства полиции и сотрудников отеля. Поэтому мы быстро покинули город, отправившись на встречу дальнейшим приключениям.
Выехав из Нандеда в направлении крупного города Солапура, мы увидели магазин и официальную мастерскую компании Royal Enfield. Сразу же было принято решение сделать быструю проверку мотоциклов и слегка отдохнуть перед долгим перегоном в 400 км. Интересный факт: в фирменных мотосалонах Индии сразу со входа всем предлагают чай. Пока ты объясняешь проблему, пока механики обсуждают пути решения – всё время наливается чай. Очень приятная опция! Тем временем проверка показала, что со всеми мотоциклами всё в порядке, и пора продолжать наш путь.

На пути нам попался абсолютно чумовой пожилой джентльмен, который перевозил огромные листья на своём стареньком велосипеде. Используя язык жестов и слова «англо-непонятного» языка, мы узнали, что уже 5 лет он собирает и продаёт листья. И каждый день накатывает» около 50 километров, перевозя их туда-сюда. Если мы правильно поняли его возраст, показанный на пальцах, то ему 73 года.

Дорога продолжала удивлять осенними пейзажами, и на душе было хорошо от того, что дождь закончился, а дорожное полотно не пестрит ямами и ухабами. Взгляд всё чаще перемещался от дороги на окружающий нас мир, и вдруг мы увидели невдалеке от трассы довольно большую статую Шивы. Очень уж красиво это смотрелось со стороны, и мы решили сделать внеплановую остановку.

Потеряв время, мы были вынуждены ехать без остановок, чтобы до темноты приехать в Солапур, который обещал блага цивилизации, потому что был самым крупным городом за последние 5 дней дороги.
Так и оказалось. Солапур — очень милый и при этом довольно крупный город. Аккуратные улицы и дома. Хороший асфальт и наличие тротуаров. Очень вежливая и позитивная проверка от полиции при заселении в отель… Только самые приятные впечатления!

Солапур — Дудгхсагар

Дорога из Солапура в Дудгхсагар оказалась хорошей, как и погода. Мы ехали на юг, и солнышко начинало ощутимо припекать. Примерно на середине пути стоит город Биджапур. Сейчас он мало кому известен, но в XV-XVII веках был столицей Биджапурского султаната, занимавшего большую часть территории полуострова Индостан. О могуществе правителей этого государства можно судить по мавзолею султана Мухаммеда Адил Шаха, и мы не могли упустить случай туда заехать.

Огромное количество народа на входе, группы взрослых и даже пожилых людей, школьники и студенты – исторический памятник явно востребован и пользуется популярностью! Покупаем билеты по 250 рупий (для граждан Индии вход стоит 15 рупий), получаем карту объекта и идём смотреть.

Мавзолей впечатляет ещё издалека, но вблизи он приводит нас в полный восторг! Гол Гумбаз (официальное название мавзолея) был построен в 1659 году. Внутренний зал здания имеет квадратную планировку с каждой стороной около 50 метров. Семь этажей сооружения венчает огромный купол диаметром 44 метра, считающийся третьим по величине среди построенных в доиндустриальную эпоху. Своими размерами он уступает лишь куполам Софийского собора в Стамбуле и собора Святого Петра в Ватикане.
Верхний, подкупольный, балкон имеет уникальную акустику, за что даже получил название «Шепчущая галерея». Любой звук, в том числе и шепот, произнесенный в одном из световых окон здания, будет отчётливо слышен в противоположном окне.

Мы, как могли, испытывали этот акустический эффект и даже хором спели песню, чем несказанно порадовали всех посетителей. К нам подходили и просили спеть ещё, но мы отказались, потому что дорога звала в путь.

Это был один из самых длинных наших прогонов — за день нам надо было проехать больше 475 км. Какая же нас постигла радость, когда уже в темноте мы выскочили на шикарнейший автобан! По 4 полосы идеального асфальта в каждую сторону, освещение и великолепно читающаяся разметка, съезды в карманы для отдыха и огромное количество указателей на все направления и ответвления. Но самое приятное – эта дорога была бесплатной. Как нам думается – до поры до времени.

По этой дороге-мечте мы быстро осилили порядка 200 км и подъехали к воротам нацпарка в предгорьях западных Гат, где находится один из красивейших водопадов Индии – Дудхсагар. Как же мы удивились, когда увидели, что ворота закрыты, а откроют их лишь в 9 утра… Но после непродолжительных уговоров смотритель пропустил и попросил ехать медленно, чтобы не задавить в темноте животных, которые могут выбежать на дорогу.
Неспешная ночная езда позволила нам насладится сказочными видами леса и плавными изгибами дороги через перевал. 40 минут и мы на месте. Пора спать!

Дудхсагар — Арамболь

Проснувшись на час позже будильников, мы поняли, что «пролетаем» мимо поездки на водопады Дудхсагара. На них нельзя попасть своим ходом, а на специальные машины стоит уже огромная очередь из экскурсионных групп – и дня не хватит, чтобы ее выстоять. Делать нечего – «запрягаем» мотоциклы и в путь, к финальной точке нашего путешествия, городу Армаболю.

Жара начинается сразу же и моментально. Мы искренне радуемся, что большую часть маршрута мы ехали в прохладе и даже дожде. Бороться с холодом гораздо проще и легче, чем с жарой, при условии того, что ты едешь на мотоцикле.

Частые остановки в магазинах, чтобы купить воду и немного остыть. Плотный трафик туристических районов штата Гоа. Постоянные деревни, школы и гос. учреждения – всё это очень сильно замедляет движение — последние 100-150 километров мы неспешно ползем к заветной цели.

И вот пошли знакомые картинки и часто употребляемые в мире названия: Панжим, Мапуса, Сиолимский мост, и мы делаем остановку, чтобы привести себя в порядок и «красивыми» финишировать в Армаболе, где нас уже ждут друзья.

Останавливаемся на берегу реки Терекхол (которая разделяет штаты Гоа и Махараштра) и решаем искупаться – слишком уж невыносима жара. Однако прямо перед началом купания замечаем на противоположной стороне реки… крокодила! Такого обычного 2-метрового крокодильчика. И желание купаться моментально улетучивается, а появляется желание уже скорее доехать.

И вот мы сворачиваем на знакомом много лет перекрёстке у школы Арамболя, въезжаем в «базарные ряды», проскакиваем знакомые кафе и останавливаемся практически в центре деревушки Арамболь. Эмоций нет, а если есть, то очень слабо понимаемые нами. Улыбки до ушей, желание снять с себя одежду, сходить в душ, поесть и начать отдых.

Сказать, что эти три недели пролетели, как одно мгновение – не сказать ничего. Все эмоции, впечатления, события, дороги, повороты, люди, города, литры выпитого чая – сжались в тысячи и тысячи секунд, которые останутся в нашей памяти на всю жизнь. Мы с уверенностью можем сказать, что каждый из нас вернётся домой не тем человеком, которым он улетал из Алматы.
Индия и Непал поражают и восхищают, удивляют и восторгают. Новый опыт и на 100% незнакомые ощущения сопровождали нас все 5000 километров пути. Да, мы изменили маршрут, но ведь это повод для ещё одного путешествия!

P.S. Эти слова оказались пророческими – буквально завтра ребята выдвигаются в еще одно невероятное путешествие на мотоциклах. На этот раз их путь лежит в Камбоджу – 14 дней, 14 городов и еще один чемодан (или вагон) эмоций, впечатлений и кайфа от путешествия на двухколесной технике по уникальным уголкам земного шара. А я обязательно расскажу об этом путешествии – подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Текст: Елена Никитенко (по заметкам самих путешественников)
Фото: Алмаз Толеке

Источник: drive2.ru

Оставить комментарий